Сутки на сбор винограда для одной бутылки вина. Это реальность в случае с «Трокенбееренауслезе». Для немецкого сорта вина отбирают перезревшие ягоды. Они должны сморщиться, словно изюм, и подернуться благородной плесенью.
Выискивать такие ягоды среди нормальных – сложная задача. Порой, ягоды для одной бутылки вина собирают даже дольше суток. Но, прежде чем собирать с плантаций плоды, нужно эти плантации вырастить. Самым эффективным методом считается размножение винограда черенками. Почему? С этого и начнем статью.
Плюсы размножения винограда черенками
У винограда более 10 000 сортов. Столько нет ни у одной культуры, и все они выведены через семенной метод размножения. Растения, выращенные из косточек, наследуют черты родителей лишь частично.
Нельзя предугадать, какой будет лоза и плоды на ней. Это интересно селекционерам, но не производителям вин, продавцам и потребителям свежего винограда. Черенки же вырастают в копии родительских растений.
У винограда отличная восстановительная способность. Это еще один довод в пользу размножения черенками. Лозу на них можно буквально искромсать. Раны быстро затянуться, побег вновь устремится вверх и даст плоды.
То же произойдет с отделенными частями стеблей. Укореняются они за считанные дни. Нет проблем ни с приживаемостью, ни с ростом, ни с плодоношением. Остается выбрать тип черенков.
Они бывают зелеными и гибкими. Такие срезают в теплое время года. Зимой же берут одеревенелые побеги. Разберемся в чем разница использования обоих типов черенков.
Размножение винограда зелеными черенками
Зеленые черенки – это молодые побеги. Их срезают в мае-июне. Это активный период вегетации. За ним – цветение. Нужно успеть взять черенки до завязи бутонов. Сбор свежих побегов выгоден при работе с редкими и гибридными сортами винограда.
Встает проблема посадочного материала. Зеленые черенки – ценный резерв. Его «добывают» при чеканке, пасынковании, нечаянном обламывании лоз. Чеканкой именуют срезание 30-40-сантиметровых верхушек стеблей.
Это помогает перенаправить соки и силы растения на формирование гроздей, а не наращивание зеленой массы. С этой же целью делают пасынкование. Это тоже срез, но не верхушек побегов, а молодой поросли, то есть дочерних лоз.
Итак, материал для черенков получают буквально малой кровью, используя то, что должно стать мусором. Однако, со свежими побегами приходиться повозиться.
Размножение винограда зелеными черенками возможно лишь при высокой влажности, как воздуха, так и субстрата. Высокой должна быть и температура. Желательны 25-30 градусов. Минимум составляет +20 по шкале Цельсия.
Изнеженность зеленых черенков заставляет садоводов укоренять их в теплицах с искусственным туманом. За их неимением пользуются ящиками, накрытыми стеклом.
Последнее можно заменить пленкой. Любое прикрытие забеливают известью. Так не только получается парник, но и полутень. Зеленые черенки легко обжигаются лучами солнца.
Глубина ящиков для черенков должна быть минимум 50 сантиметров. Грунтом из них заполняют 15. Десять из них приходятся на плодородную почву, а 5 на песок. Слои обильно проливаются водой. После, черенки погружают в песок, углубляя на 1 сантиметр. Воспрещено касание лозой перегноя.
У зеленых черенков высок риск загнивания, к тому же, укорениться есть шанс лишь у правильно подготовленного материала. Срезают лозу под прямым углом. Работают острым ножом или опасной бритвой.
Место отделения черенка – под узлом стебля. Отрезанный побег разделяют на кусочки с 2-мя листами. Первый из них удаляют, а второй уменьшают на 1/3 листовой пластины. Пасынок верхнего листа остается нетронутым.
Проблемой работы с зелеными саженцами является, так же, их «спелость». Часть срезов невызревшие. Такие требуется подрастить. Делают это сразу, или после зимнего хранения в холодильнике при температуре от 2-ух до 5-ти градусов. Далее, размножение винограда черенками в домашних условиях или в питомнике продолжается прививкой зелени или маточником.
Размножение винограда одеревеневшими черенками
В противовес размножению винограда черенками весной одеревенелые, окрепшие побеги снимаются осенью. Диаметр таких черенков равен 6-10-ти миллиметрам. Больше не нужно.
Толстые побеги называют жирующими. Они, как правило, развиваются из спящих почек при недостаточной урожайности куста. Свободные силы растение тратит на своеобразное ожирение.
Дабы блокировать процесс, толстые побеги принято срезать, но для черенков они не годятся. Продуктивность растолстевших и рыхлых, с длинными междоузлиями лоз мала.
Есть признаки вызревания черенков. При сгибании они потрескивают и имеют сортовую кору. Сердцевина готовых к укоренению черенков занимает от их диаметра 1/3. Если больше, побег еще зелен. Если сердцевина значительно меньше, это признак жирующей лозы.
Отобрав вызревшие побеги, их готовят к зимовке. Черенки очищают от пасынков, листвы и усиков. Если посадочный материал заготавливается для нескольких сортов, нужно разделить стволы в соответствии с их названиями, обмотать проволокой, повесить «этикетки».
В таком виде черенки помещают в холод. Обычно, сносят в подвал или вырытую траншею. Нужно исключить опасность затопления. Иначе, уложенные рядами и присыпанные песком пучки черенков сгниют.
В траншеи поверх черенков должно быть 30-40 сантиметров земли и еще около 5-ти сантиметров опилок, листьев или торфа. Они утеплят почву в холода. В подвалах, обычно, морозов нет. Здесь важно следить, чтобы температура не поднималась выше +3-ех градусов. Хранят черенки в подвале в песке. Его умеренно увлажняют.
Размножение винограда осенью черенками заканчивается весенней посадкой. Достав заготовки из почвы, их отмывают от земли и разрезают. Идеальными считаются черенки с 3-4-мя глазками. Их ориентировочная длина равна 30-40-ка сантиметрам.
Срез для укоренения делают под узлом лозы. Верхушку отделяют на 1,5 сантиметра выше глазка. Ниже него есть дополнительные глазки. Их соскребают ножом, его тыльной стороной. Иначе, разовьются конкурирующие с основным побеги.
За подготовкой лоз следует размножение винограда черенками в воде весной. Связав куски стволов в соответствии с сортами, их опускают в реки. Используя емкости с водой, жидкость важно менять, имитируя проточность.
Идет процесс вымачивания черенков, повышающий их влажность. Если черенки за зиму подсохли, им нужно пробыть в воде около недели. Для хорошо сохранившегося посадочного материала достаточно пары дней.
Черенки можно не только напитать влагой, но и простиммулировать к образованию корней. Нужны надрезы снизу стволов. Удобно протягивать черенки сквозь зубья ножовки. Пилой обрабатывают 8 сантиметров основания ствола.
Чтобы корни образовались быстрее нужно еще и мульчирование. Это искусственный разогрев почвы вокруг стволов. При этом, внешняя температура держится в пределах 0-5-ти градусов.
В таком случае верхняя часть черенка «замораживается», сохраняя силы для корнеобразования. В нагретой земле процесс идет на ура. Создать контраст температур поможет навозный обогрев траншей с черенками.
Любителям подойдут ящики с двойным дном. В его нижнюю часть помещают лампочку. Черенки устанавливают на верхнее дно, прикрыв пакетами. Последние уберегают виноград от потери влаги. Важно сделать в ящике отверстия для вентиляции и установить его в прохладное место.
В сад черенки пересаживают, когда снизу на них образуется наплыв. Садоводы именуют уплотнение каллусом. Из него должны торчать зачатки корешков. Этого достаточно, чтобы переместить черенки в школку, то есть канаву в полметра шириной и 60 сантиметров глубиной. Школку располагают в солнечном, защищенном от ветра месте.
Часть земли, оставшейся после рытья школки, сбрасывают на ее дно, перемешивая с перегноем. На метр канавы тратят 2 ведра удобрения. Его смесь с землей проливают теплой водой.
Остается углубить черенки через каждые 12 сантиметров. Сажают лозу под наклоном к северной стороне школки. Там делают валик из второй части земли, оставшейся от перекопки. Насыпь убережет черенки от холодных ветров.
Черенки с корешками садят в отдельные лунки, присыпая землей и поливая. Поверх уровня траншеи лозу еще и окучивают, прикрывая стволы на 4 сантиметра.
Не важно, каким способом были укоренены черенки. Пойти в рост они могут не только в плодородной почве, но и опилках. Их использованию при проращивании винограда посвятим финальную главу.
Размножение винограда черенками в опилках
Размножение винограда черенками в опилках начинается с типичной подготовки кусочков лозы. Вместо царапания о пилу можно проколоть низ побегов иглой. Продырявленные черенки лежат нетронутыми пару дней.
Следующий этап – вымачивание. Полезно добавить в воду мед. Тогда можно не менять жидкость каждые пару часов. На 10 литров воды берут чайную ложку меда.
В медовой воде черенки выдерживают 2 дня. После срезают нижний узел ветвей. Видя зеленоватый цвет внутри стволов, садоводы понимают, что их пора сажать в опилки. Дабы обеззаразить, их обрабатывают кипятком.
В опилках черенки винограда стоят до весны. Пару раз в неделю древесную стружку увлажняют. Достаточно опрыскивания. Весной тару с опилками ставят в большую емкость с водой и подогревающим прибором.
Так проводят мульчирование. Следят, чтобы вода из нижней тары не переливалась в верхнюю. Корни появляются примерно через 3 недели. Двух сантиметров достаточно, чтобы переносить черенки в сад.
Если какие-то из ветвей дали вместо корней листья, шансов на выживание нет. На постоянное место переносят голые ветви с корнями. Именно так должен выглядеть качественный саженец виноградной лозы.
Именно из такого вырастет плодоносный побег, ягоды которого, возможно, пойдут на вино «Трокенбееренауслезе». За бутылку белого эликсира просят около 4 000 рублей. Это при условии урожая 2010-ых годов. Становится понятно, почему держать виноградники не только приятно, но и выгодно.
